Цепь для велосипеда: все что нужно знать, чем смазывать, когда менять

Работа и устройство

Велосипедная цепь состоит из множества узких роликов, которые вращаются на миниатюрных осях (пинах) и все эти части между собой скреплены боковыми пластинами. Промежутки между роликами существуют для размещения внутри зубов ведомых и ведущих звёзд.

Ролики и оси производятся из достаточно прочной закаленной стали, которая имеет высокий показатель износостойкости.

Боковые пластины выполняются из более мягких сплавов стали, чтобы цепь могла сохранять необходимую прочность и упругость.

Цепи в среднем ценовом сегменте имеют специальные покрытия, суть которых сводится к защите от коррозии. Самый высокий ценовой сегмент предлагает покрытия из нитрида титана, который обеспечивает беспрецедентную стойкость к стиранию, но срок службы в плане растяжения цепи никак не увеличивает.

Если говорить о трансмиссии в целом, то состоит она из шатунов, передних звезд (бывают системы от 1 до 3 звезд), переднего переключателя (если есть), заднего переключателя (если есть), кассеты со звездами или одной звезды сзади, задней втулки.

Рассмотрим работу цепи по порядку.

В каждый промежуток между роликами, по мере вращения педалей, попадает зуб передней звезды и упирается в ролик, протягивая цепь вперед по кругу.

Далее, через задний переключатель и механизм натяжения, цепь попадает на задние звезды, зубы которых также размещаются в промежутках между роликами. Они упираются в зубцы и тянут звезду вперед описывая окружность, колесо проворачивается. Дальше цепь снова возвращается на передние звезды и всё повторяется по замкнутому циклу пока на педали оказывается воздействие.

Как видно, принцип работы довольно прост.

Что способствует усиленному износу цепи и кассеты? Чего делать не рекомендуется

Не стоит думать, что, помазав несколько раз по цепи солидолом, вы сохраните ее работоспособность, и она будет служить очень долгий срок. Прежде чем смазывать цепь велосипеда, необходимо знать все нюансы, возникающие в процессе ее эксплуатации. Начнем с того, что грязь, налипшая на поверхности звеньев и внутренней их части, является одним из основных факторов, который приводит к очень быстрому износу деталей и их порче. Поврежденные поверхности быстро начинают покрываться ржавчиной и разрушаться, поэтому необходимо знать, чем смазывать цепь велосипеда и как правильно наносить смазочный материал.

К быстрому износу могут приводить использование неподходящего типа смазки, наличие больших нагрузок на цепь и кассетный механизм, а также неправильное переключение передач. Дело в том, что при попадании звеньев на зуб боковой частью происходит повышенное трение деталей, что приводит к их разрушению. Поэтому механизм переключения передач нуждается в периодической проверке.

Смазочный материал следует наносить в необходимом количестве и в строго определенное место (между звеньевыми пластинами и роликами). К тому же рекомендуется избегать переизбытка смазки, особенно используя масла, поскольку они могут попасть в некоторые места, где наличие их крайне нежелательно (к примеру, тормозные колодки). Помимо этого, на масляную смазку налипает большое количество грязи, в том числе песчинок и мелких частиц камней, которые усиливают разрушительный процесс.

Признаки необходимости смазки цепи

Обслуживание велосипеда пора начать после того, как вы заметили, что:

1. стало трудней вращать педалями.
2. пачкается одежда при эксплуатации.
3. слышатся скрипы, шумы при движении.

Как часто цепь необходимо смазывать

На частоту смазывания цепи влияют условия эксплуатации, стиль. Например, если на вашем маршруте много грунтовых путей. То есть, это зависит не только от того, сколько часов вы накатали. Уход за велосипедом требует времени, а узлы вращения необходимо проверять, очищать. Не забудьте об этом после того, как попадёте под ливень.

Можно ли определить потребность в использовании смазки визуально?

Даже не будучи специалистом вы выясните необходимость применить антифрикционный материал.

Проматываете цепь, если всё покрыто ошмётками масла, проглядывает ржа, поскрипывание при прокрутке – значит, пора смазать эту часть велосипеда своими руками.

Типы смазок

На рынке присутствует достаточно большой ассортимент смазок для цепи велосипеда. Среди них есть универсальные средства и созданные для определенных условий. Отличаются смазочные вещества также консистенцией (степенью густоты) и способом нанесения — аэрозольным или капельным. Первый — более удобен, для распыления хватает пары секунд. Однако большее количество вещества попадает на внешние поверхности, нежели на внутренние. Кроме того, струя из баллончика может зацепить части, которые в уменьшении трения не нуждаются — тормозные колодки, диски, обода. Капельный же способ — длительный из-за необходимости капать масло на каждое сочленение звеньев — считается более правильным.

Все смазочные материалы для велосипедной цепи подразделяются на основные «погодные» категории:

1. Для влажных условий — для катания в дождь, преодоления многочисленных водных преград, зимних выездов. Держится долго, но этот плюс оборачивается минусом — накапливает много пыли, грязи и труднее очищается.
2. Для сухих условий — остается лишь на внутренней поверхности цепи, менее липкая, чем для влажной погоды. Важно дать ей возможность высохнуть в течение нескольких часов, тогда велосипедная смазка будет не столько притягивать, сколько отталкивать пыль. К сожалению, она быстро вымывается, потому после каждого попадания в цепь воды нужно наносить вещество заново.
3. Универсальные — для влажных и сухих условий эксплуатации. Отличное решение для тех, кто не хочет тратить время на подбор в зависимости от погоды. Однако это средство для любителей, не для профессионалов, поскольку уступает специализированным составам по свойствам. Да и цена на них выше.

Смазки бывают керамические, восковые, тефлоновые, графитные и другие. Состав влияет на износоустойчивость вещества, ее консистенцию, способность удерживать или отталкивать грязь и другие свойства.

Для влажных условий
Для сухой погоды
Универсальная

Выделяется несколько видов смазок для цепи велосипеда. Они имеют свои преимущества и недостатки, а поэтому – как сторонников, так и противников. Рассмотрим некоторые из них.

Жидкие

Классические масла наносятся из масленок, флаконов с узким носиком или шприцов. Работа с ними требует аккуратности и кропотливости. Закапывать смазку следует в места непосредственно соединения звеньев, не допуская ее попадания на внешнюю сторону цепи.

Главное преимущество жидких смазочных материалов – их низкая цена. Недостаток – излишняя текучесть и риск загустевания на морозе (поэтому зимой пользоваться ими не всегда невозможно).

Густые

Такие смазки для цепи используются редко, так как «доставить» их к роликам очень сложно. При этом, в отличие от масел, они не вытекают из зон трения и меньше вымываются водой.

Ярким примером густой смазки является Литол-24. Некоторые велосипедисты, которые пользуются подобными составами, нагревают их, чтобы сделать менее вязкими, и проваривают цепь в получившейся субстанции.

Существенным недостатком густых смазок, помимо сложности их нанесения, является липкость. На смазанных поверхностях быстро собирается грязь, что вызывает истирание вращающихся деталей.

Аэрозольные

Такие составы очень популярны среди велосипедистов. Они содержат различные наполнители (чаще всего тефлон или графит), обладают отличными смазочными свойствами и долгое время удерживаются на трущихся поверхностях.

Аэрозольные смазки легко наносятся в труднодоступные места и могут применяться в любых погодных условиях.

Однако использовать подобные составы рекомендуется чаще, чем обычные смазки, ориентируясь при этом на степень загрязнения цепи.

Минусы аэрозольных смазок – возможность их попадания туда, где они совсем не нужны: на ободы, покрышки и пр.

Самодельные

Некоторые энтузиасты предпочитают не покупать готовые велосмазки, а изготавливать их самостоятельно.

Одними из самых популярных являются:

• Смеси графитовой автосмазки и бензина 1:1: смешивают в шприце 20 мл, наносят из него же
• Расплавленный парафин + керосин 1:2: оставляют до полного растворения сгустков парафина на 3 дня, затем цепь проваривают в этой смеси
• Трехкомпонентная смазка из солидола (60 %), моторного масла (30 %) и графитового порошка (10 %): старинный рецепт смеси для проварки велоцепи

Двухкомпонентные смазки

Поставляются в аэрозольных баллончиках и флаконах-масленках. Двухкомпонентная смазка состоит из густого масла и растворителя, который разжижает масло. Такая комбинированная велосмазка имеет текучесть как у воды и легко затекает вовнутрь собранных элементов. После нанесения растворитель испаряется, и внутри остается только густое масло. Поэтому ей удобно смазывать цепь, втулки колесиков натяжения цепи, оси переключателей, опоры тормозных рычагов и другие закрытые узлы велосипеда.

Масляная пленка, которая остается после распыления из баллончика, трудно смывается водой, поэтому двухкомпонентные смазки можно наносить на поверхности велосипеда для защиты его при зимнем катании или долгом хранении.

Такие составы представляют собой смесь из растворителя и густого смазочного вещества. В момент нанесения они имеют очень жидкую консистенцию. Через определенное время растворитель испаряется, оставляя на роликах слой смазки.

Двухкомпонентные материалы достаточно дороги, но очень эффективны.

Силиконовая

Отличается устойчивостью к износу деталей цепи, легкостью нанесения, на нее мало прилипает пыль. Масла на основе силикона производятся в виде спреев, жидкостей, смазок. Важный момент: в отличие от других видов масел силиконовой смазкой нельзя навредить резиновым деталям. Такое вещество используется велосипедистами, как правило, для сухой погоды.

Тефлоновая смазка

Данный вид смазки имеет самый высокий показатель сопротивления к истиранию. Находясь между двумя подвижными частями, она долго не вырабатывается при большом давлении. Поэтому тефлоновое масло – лучшая смазка для цепи.

В состав тефлоного масла, кроме растворителя, также входят антистатические компоненты отталкивающие пыль.

Восковая смазка

В отличие от смазки на основе тефлона, создает более толстый воскоподобный синтетический слой масла снаружи, который реже потребуется обновлять. По своей способности задерживаться на деталях при увеличенном давлении уступает тефлоновой.

Перед повторным нанесением восковой смазки потребуется очистка поверхности от старого масла.

Моторное масло

Это допустимый, но не лучший вариант ухода за велосипедной цепью. Дело в том, что моторное масло, как следует из его названия, предназначено для моторов — закрытой среды с высокой температурой. В этом случае от него не требуется таких характеристик, как от других средств (не смываться, не притягивать пыль, долго не высыхать). С целью сэкономить, если это вещество уже есть в гараже, его можно использовать, но не для современных дорогих велосипедов.

Что нельзя использовать

К числу наиболее распространенных ошибок относится использование для смазки цепи средства WD-40. На самом деле это жидкость, предназначенная для удаления ржавчины, вытеснения влаги. Небольшое количество масла в ней есть, но это вовсе не смазка для велосипеда. Ее эффективно использовать для растворения старых смесей на цепи, но не для смазывания их.

Ответ на нередкий вопрос, можно ли смазывать цепь велосипеда машинным маслом, — можно, но нежелательно. Как и моторное, любые машинные масла не предназначены для велосипедов. А вот растительные, минеральные, ароматические масла для смазки трансмиссии вовсе не подходят.

Как правило, смазки объемом 100 мл хватает на несколько лет использования. Приобретя специализированное средство, можно быть уверенным в его качестве и отличном воздействии на механику велосипеда. Таким образом будут обеспечены комфорт езды и сохранность цепей, кассет, ведущих звезд.

Не рекомендуется смазывать цепь густыми смесями (солидол, литол). Эти смазки не способны проникать в труднодоступные участки и собирают огромное количество грязи. Не стоит применять и WD-40 – растворитель, входящий в состав данного средства, не дает обволакивающего эффекта и смывает остатки смазывающего материала.

Когда и как рекомендуется проводить смазку цепи велосипеда?

У многих начинающих велосипедистов нередко возникает вопрос о том, когда и чем смазывать цепь велосипеда. Как определить, что она уже нуждается в смазке? Многолетний опыт эксплуатации велотехники показывает, что при первом появлении скрипа в цепном механизме необходима смазка его составляющих. Обычно такое можно наблюдать каждые 100-130 км пробега (средства типа Nano Protech способны оберегать цепь до 900 км пробега). Чтобы облегчить подсчет километража, можно установить одометр, который будет безошибочно отсчитывать пройденные километры.

Как мы уже говорили, перед смазкой цепь и звездочки нуждаются в тщательной чистке и сушке их поверхностей. В случае использования бикомпонентной или жидкой смазки состав наносится из специальных масленок в промежуток цепи, который составляют ролики и боковые пластины, соединяющие звенья между собой.

Смазке подвергаются все ролики, для чего необходимо прокапать каждый промежуток, перемещая при этом цепь путем вращения педалей. Чтобы не запутаться в подсчете количества смазанных звеньев, боковые пластины одного из них изготавливают другого цвета или подвергают клеймению (обычно с них и начинают смазку).

Чем смазывать цепь велосипеда, решать, безусловно, вам. После нанесения смазки (независимо от типа используемого средства) излишки смазочного материала рекомендуется удалить сухой ветошью. После этого следует вращать педали в течение нескольких минут, чтобы смазочное средство равномерно распределилось на роликах и осях пластин. После чего излишки снова необходимо удалить ветошью.

Подготовительный этап

Если просто смазать велосипедную цепь в грязном виде, шум во время движения уменьшится, но износ, наоборот, будет нарастать быстрее, поскольку вся пыль, песок останутся, прикрытые новым слоем смазочного материала. Даже если тщательно протереть цепь тряпкой, грязь останется в сочленениях. Поэтому в первую очередь нужно тщательно ее отмыть. Причем очищать нужно всю трансмиссию — не одну цепь, но также звездочки спереди и сзади, кассету, ролики переключателя.

Мыть цепь можно двумя способами:

• не снимая с велосипеда — используя цепемойку;
• снимая и вымачивая в растворителе.

Внутри цепемойки находятся небольшие щетки и шестеренки. В полость этой машинки наливается растворитель (входит в комплект). При вращении педалей сквозь него проходят все звенья цепи. Преимущества такого способа:

• цепь с велосипеда снимать не нужно;
• руки остаются чистыми;
• весь процесс занимает мало времени.

Некоторые велосипедисты в качестве дегризера (специального обезжиривающего состава, удаляющего грязь, масла, жиры) используют вещество WD-40: прикрыв тканью тормозной ротор, чтобы не зацепить тормозные поверхности, обильно продувают спреем каждое звено. Недостаток обоих способов один, но крайне существенный: качество такого мытья посредственное, поверхность цепи очищается лишь частично. А вот при снятии цепи и помещении ее в емкость с растворителем на 10–20 минут с периодическим ее встряхиванием качество очистки несравнимо выше. В качестве растворителя часто используют уайт-спирит, а также керосин или бензин (в крайнем случае — воду с любым моющим средством).

Съем и установка цепи на место займут на более пары минут при использовании специального быстросъемного замочка. После окончания чистки цепи велосипеда любым из способов ее протирают насухо.

Применение специального устройства
Мытье с использованием WD-40
Вымачивание в растворителе

Как правильно очищать цепь и наносить смазку?

В стандартный комплекс обслуживания велосипедной цепи входят следующие операции:

• Очистка элементов (лучше со снятием цепи)
• Проверка состояния деталей
• Сборка трансмиссии
• Смазывание роликов цепи

Очистка

Снятие цепи не является обязательным мероприятием, однако для наиболее качественной очистки сделать это крайне желательно.

Для подготовки цепи перед смазыванием вам понадобятся:

• Выжимное устройство – специальное приспособление для размыкания пина
• Бумажные салфетки, чистая ветошь
• Жесткая щетка или машинка для снятия абразив со сложных сочленений звеньев
• Растворитель
• Таз или другая удобная емкость

Снять цепь с замковым звеном проще, чем классическую сплошную. Ослабьте натяжение цепи и немного согните ее. Подручным инструментом (например, плоскогубцами) выдвиньте замок и раскройте его.

Для сплошной цепи используйте выжимку. Вкрутите устройство в любое звено и выдавливайте ось на себя, т.е. в сторону винта выжимки.

Пин до конца не доставайте, иначе его будет тяжело вставить обратно.

Помнить, что при последующем снятии цепи необходимо использовать уже другое звено, так как выжимка расшатывает ось.

После демонтажа цепи снимите с нее крупные сгустки абразива вручную, затем поместите цепь в емкость с растворителем: подойдет обычный керосин или же специальная жидкость, способная качественно удалить старую смазку и прочие загрязнения.

Почистить цепь, не снимая ее, позволяют специальные машинки. Они включают в себя несколько шестерен и щеток, сквозь которые цепь с силой протягивают.

Основной плюс такого метода очистки – скорость и простота. Однако есть и существенные минусы. Во-первых, саму машинку потом тоже придется мыть – и это не самая легкая задача.

При активном использовании пластиковые машинки быстро выходят из строя. К тому же чистят они неидеально, поэтому воспользоваться ветошью все равно придется.

Если вы выбрали предварительное вымачивание цепи в растворителе, то после этой процедуры промойте механизм с помощью теплого мыльного раствора. Важно полностью удалить растворитель, так как едкие химические вещества могут вступить в нежелательную реакцию с компонентами смазки.

Очищенную цепь протрите чистой ветошью или салфетками, однако лучше просушите ее на свежем воздухе – так летучие элементы быстрее выпарятся.

Затем вновь оденьте для дальнейшего смазывания.

Смазывание

Если вы используете жидкую или двухкомпонентную смазку, то капните ее из масленки или шприца в промежутки между роликами и боковыми пластинами каждого звена. Педали при этом вращайте назад.

Запомните, с какого звена вы начали или считайте уже смазанные звенья, чтобы не пойти по второму кругу.

Если смазочное вещество попало на обод, тормозной диск или покрышку, уберите его чистой тряпочкой.

По окончании смазывания прокрутите цепь на 10-15 оборотов назад и проедьте на велосипеде 300-500 м. Вытрите цепь бумажной салфеткой и пройдитесь по ней влажной ветошью.

Как вам статья?